Inkallningskurs

För ett par veckor sedan var jag i Skåne hos Åsa Jakobsson på Canis avd Skåne och höll andra tillfället på inkallningskursen där. Inkallningskursen är en av mina favoritkurser för att man ser så stora framsteg. Den här kursen blev dessutom extra rolig och utmanande, eftersom alla redan första gången var så duktiga att de gjorde övningarna vi skulle göra andra gången 🙂 Det gällde alltså att tänka till lite, och fundera ut hur vi kunde rigga svårare situationer, och det lyckades vi verkligen med!

När jag tänker inkallning tänker jag på det från två håll: Dels att hunden spontant ska hålla koll på mig, och dels att den ska komma när jag ropar – och därmed välja bort störningar. Anledningen till att jag vill ha det spontana är att jag ska slippa ropa hela tiden, säger jag ingenting så betyder det ”håll koll på mig”. Säger jag sedan något så betyder det ”lyssna på mig” 🙂

Därför börjar jag alltid med att be kursdeltagarna belöna hunden varje gång den spontant kommer tillbaka till dem på promenaden. Brukar man inte belöna hunden eller om hunden är väldigt självständig kan det ta lite tid i början, men om man jobbar sig igenom det har man väldigt mycket gratis i inkallningsträningen. Gör ett litet experiment själv, om du går på din vanliga promenad, hur många gånger kommer din hund in till dig och kollar läget? (utan att du behöver ropa på den). Om den redan gör det flera gånger i minuten behöver du naturligtvis inte belöna varje gång, men om det går fem minuter eller kanske ännu mer mellan varje tillfälle så rekommenderar jag verkligen att du belönar hunden varje gång som den gör minsta ansats att ta kontakt med dig frivilligt (utan att du behöver säga något).

Utöver det jobbar jag självklart med att hunden ska komma när jag ropar. Min bästa Canis-kollega Lena (klickersmart.se) var på en föreläsning med Kathy Sdao för ganska länge sedan, och fick rysligt bra tips på hur man kan jobba med inkallningen. Vi ”hjärntvättar” nästan hunden med gradvis svårare störningar, och till slut har vi en hund som vi kan kalla in från nästan vad som helst – eftersom hunden lärt sig att det lönar sig att komma och aldrig fått chansen att misslyckas (och därmed lära sig att det är kul att inte lyssna). Det fina i kråksången är att ju mer vi tränar på riggade störningar enligt stegen som jag strax ska beskriva, desto bättre inkallning får vi i skarpa situationer med störningar som vi inte kunnat rigga (förutsatt naturligtvis att vi tränat riktigt mycket, och att den skarpa störningen inledningsvis inte är alltför svår).

De steg vi jobbar med är följande

  • Frivilligt välja bort störning
  • Komma på kommando när hunden är på väg från störningen
  • Komma på kommando när hunden är på väg mot störningen (först när hunden bara är två steg ifrån oss, sedan allt närmre störningen)
  • Komma på kommando när hunden är framme vid störningen
  • Komma på kommando när hunden är mitt uppe i störningen

Först har vi en enkel störning, till exempel en medhjälpare som håller en tråkig godis i sin stängda hand. Hunden får lov att gå fram till den, nosa och undersöka. Medhjälparen ger inget till hunden. Så fort hunden tar bort nosen minsta lilla (den behöver inte titta på föraren), klickar föraren och belönar. Efter ett par sådana repetititoner brukar hunden komma på att det lönar sig mer att stå kvar hos föraren. Då belönar föraren hunden för att den struntar i störningen, medhjälparen gör störningen svårare.

Fortsätt belöna hunden för att den väljer bort störningen, men låt den välja själv och låt den gå fram till störningen. Om hunden börjar gå mot störningen men vänder halvvägs, belöna massor! Det är precis de vändningarna vi är ute efter! En inkallning är ju precis en sådan vändning! Allt eftersom börjar vi lägga på kommandot. Först säger vi det när hunden redan gör rätt (dvs springer mot oss, från störningen), och när hunden visat att den kan vända halvvägs mot störningen säger vi kommandot precis när den vänder ett par gånger, och sedan när den tagit bara att par steg från oss (mot störningen). Om hunden misslyckas när vi ropat och istället för att vända går fram till störningen, struntar medhjälparen bara i hunden och vi går och hämtar hunden för ett nytt försök.

Störningarna varierar vi sedan så mycket vi bara kan. Hundarna lär sig ganska snart detta i ”träningssituationen”, så vi försöker så fort som möjligt rigga liknanade situationer när hunden inte ”tror” att det är träning. Till exempel belönar vi hunden när den på promenaden väljer bort störnningar frivilligt, och testar att kalla in den när den visat att den kan välja bort störningen. När vi vet att den kan det kan vi testa att kalla in innan den valt bort störningen frivilligt.

Skulle nu hunden misslyckas och dra efter en ”riktig” störning, står vi naturligtvis inte kvar och ropar. Vi försöker lugnt och stilla gå och hämta hunden, för att sedan göra ett nytt försök. Vi planerar också träningen så att vi inte kopplar loss hunden om vi vet att den inte lyssnar på inkallning från rådjur om vi vet att det finns rådjur längre fram.

Med hjälp av den här träningen har jag flera gånger kunnat kalla in Diesel då hon lyckats skrämma upp en fågel, eller då hon varit väldigt upptagen med något. Hon vet helt enkelt att det lönar sig att lyssna 🙂 Allra roligast var den gången då vi gick på ängarna och det kom ett modellflygplan flygandes över oss. Diesel kollade till på det och kollade på mig varpå jag belönade. Efter det var det som att hon sa ”jaha, det var en sån här störningsövning som du har riggat”, och tittade på flygplanet, tittade på mig, fick belöning ett par gånger. Sedan testade jag att kalla in henne när hon sprang efter flygplanet, och hon tvärvände. Hjärntvätt fungerar med andra ord väldigt bra 🙂

Diesel
Full fart mot matte på inkallningen!

Kom ihåg

  • Belöna hunden när den frivilligt väljer bort störningar
  • Kalla inte in när slaget är förlorat
  • Gör många lyckade inkallningar med riggade störningar (”hjärntvätt”)

 

Här är några filmer från de riggade promenader vi gjorde på kursen. Kursdeltagarna går längs en stig där vi lagt ut väldigt gott godis, drar iväg med ”kaniner” i gummiband längs stigen, över stigen och upp i ett träd, joggar förbi, leker med hundar, gömmer människor i skogen mm. Helt enkelt så många olika störningar som vi kunde komma på.

Valpkurs tillfälle 5

I torsdags var det femte tillfället på valpkursen. En något decimerad skara mötte upp, och Jonas var med och fotade.

Vi började med lite avslappning på filten, för att sedan börja träna på att gå till filten själv och stanna där. Fördelen med att kunna skicka hunden till filten och att den stannar där är att man får ett väldigt enkelt sätt att ta en paus, både när hunden är lite trött och när man själv behöver tänka eller prata. Vi började med att shejpa valparna till att gå på filten och belöna dem flera gånger på filten. Redan från början passade vi på att lägga på ett frikommando när de gick av filten. När hunden gärna gick till filten började vi lägga på lite störningar, t ex omvänt lockande, för att hunden skulle stanna på filten.

GΠtill filten
Flow på filten

Frida pΠfilten
Frida på filten

Sedan tränade vi lite på ställande och läggande, både när vi stod stilla och när vi började backa långsamt ifrån hunden.

Flow StŠllande
Flow står

Bus! Frida & Jonas
Frida får bästa belöningen: kamp med husse

Många hundar tycker att skrammel och rörelser är lite obehagliga. Detta kan vi förebygga redan tidigt genom att lära hundarna att det är kul med skrammel, och att de själva kan skapa skrammel för att få belöningar. Vi gör det i tre steg

  1. Vi skrammlar lite och belönar hunden (klassisk betingning, skrammel leder till något kul)
  2. Vi väntar tills hunden gör något, skrammlar lite och belönar hunden (skrammlet blir en betingad förstärkare, precis som klicket.) Vi vill att hunden ska säga ”men kom igen, skramla då”
  3. Hunden får själv skapa skramlet genom att t ex välta ner plåtburkar

På samma sätt kan man göra med rörelser. Först får hunden t ex stå på en vinglig planka som vi håller i. Vi rör lite på plankan och belönar hunden. När vi gjort det ett par gånger väntar vi tills hunden själv ”säger” ”kom igen, rör på den”, vinglar på plankan och belönar hunden. Till sist får hunden själv vingla plankan för att få sin belöning. Nedan ser ni en liten film när Ludde & Diesel gör det på agilitykursen för Eva Bertilsson förra året.

Diesel

Ludde

Även att gå på olika underlag kan hundarna tycka är lite läskigt. Träna därför på så många underlag du kan komma på. I filmen nedan får ni se Diesel gå över lite olika underlag

Diesel river skramlet
Diesel välter skramlet

Frida river skramlet
Frida välter skramlet

Flow och skramlet
Flow är på väg att välta skramlet

Avslutningsvis tränade vi på att vänta uppbunden. Hunden får stå, sitta eller ligga (helst ligga, så i början lämnar vi hundarna liggandes och belönar dem när de ligger) bara de är lugna.

Frida vŠntar uppbunden
Frida väntar fint

Flow vŠntar uppbunden
Flow väntar fint

Vi avslutade kvällen med att prata lite om koppelgåendet (det får inte löna sig att dra, om kopplet sträcks stannar föraren. När kopplet är slakt går föraren framåt. Belöna hunden när kopplet är slakt) och hälsa fint (lär hunden att sitta kvar trots en massa störningar, t ex folk som viftar med armarna. Hjälp hunden att hälsa fint med fyra tassar i backen genom att sätta fram en handtarget eller böja dig ner och hälsa. Belöna hunden när den har fyra tassar i backen)

Samling

Några bilder från veckan

Veckan har gått snabbt, igen. Jag har tränat lite fotgående och sök med diesel. I söker fokuserade jag på att hon bara skulle hämta ett föremål trots att hon visste att det fanns flera utlagda. Det tycker hon är jättesvårt, det är ju mer effektivt att ta med båda 😉 jag börjar med föremålen nära mig (ca 5-10 meter) och lägger ett framför och ett bakom mig. När hon hämtar ett kastar jag ut det andra igen, lite snett bakom mig och fortsätter så så att föremålen hamnar närmre och närmre varann. Just nu funkar det om föremålen ligger ca 20 m från mig och 10 m från varandra. Detta kombinerar jag med att träna att ta bara ett föremål från en hög precis vid mina fötter. Sedan flyttar jag mig längre och längre ifrån högen.

Ludde fick ett fint träningspass av en av valpkursdeltagarna i torsdags. Hans lilla valp blev jättetrött, men Ludde ställde glatt upp. Ludde är en typisk crossoverhund som kommit på hur kul det är med klickerträning. Eftersom han var väldigt passiv i början har jag mest tränat aktiva beteenden så som snurra. I torsdags skulle valpkursdeltagarna träna stanna och stå stilla, det tyckte Ludde var jättesvårt 😉 men tack vare bra träning stod han till slut jättefint med en svans som gick som en elvisp. Fina Lusen!

De andra valpkursdeltagarna var också jätteduktiga. De fick jobba med koppelgående mot något som hunden ville ha (matskålen eller leksak). När kopplet var slakt fick hunden ett varsågod (i början bara efter ett halvt steg). Om kopplet sträcktes stannade föraren och hunden kom inte närmre belöningen förrän kopplet var slakt.

Mellan träningspassen jobbar vi med avslappning på golvet så att valparna både kan vara pigga och aktiva, och lugna och avslappnade. För att få jobba måste man vara lugn. Medans hundarna är avslappnade passar vi på att massera dem lite och även titta lite i öronen och klämma på tassarna. detta belönar vi dem också för med en lugn godbit, utan klick för att bevara lugnet. Detta funkar oftast väldigt bra på valpar (och även vuxna hundar). Har man en hund som är väldigt rädd om sina tassar kan man även shejpa hunden att ligga stilla med tassarna eller lägga tassen i din hand. Anledningen till att vi tränar detta är ju dels för att vi ska kunna hantera hunden, men även förberedande för att veterinären ska kunna hantera hunden. Därför passade jag på art hänsikt och hantera hundarna lite också, medans husse och matte fokuserade på att belöna hunden när en främmande människa hanterade den.

Sedan förra veckan har valpkursdeltagarna tränat på frivilliga lägganden och det var ganska svårt. Vissa av hundarna ville hellre sitta, så de får träna vidare hemma och belöna hundarna så fort de börjar sänka huvudet mot marken eller när de spontant lägger sig (alla hundar lägger sig någon gång 😉 ). Stå däremot var mycket lättare. Alla valparna stod fint och började även jobba med ställande under baklänges marsch och lägga på kommando. Detta kan sedan utvecklas till ett vardagsstanna, t ex i skogen, eller ställandet i lydnaden.

Vi hann även med lite hälsa fint träning. Antingen belönade vi hunden för att sitta kvar medans föraren hälsade på en annan person, eller så gav föraren ett varsågod att hälsa och då hjälpte den främmande personen till genom att presentera en handtarget så att hunden hade något att fokusera på. Detta gör att man får ett fint hälsande där hunden har alla tassat i backen. Beroende på hur glad hunden är i andra människor kan man strunta i handtargeten och vara belöna hunden när den sitter fint och blir klappad alt. har alla tassarna i backen.

Igår kom Nikko hit, en kompis golden. Jag har aldrig sett katterna acceptera en främmande hund så snabbt. De gick fram till honom och han nosade lite på dem, sen var det klart. I vanliga fall brukar katterna fly upp i fönstret och spana därifrån, men det gick nog då bra eftersom Nikko inte ens försökte jaga dem.

Katterna hittade dock snabbt nikkos säng 😉

Sedan tittade de på ice age, det var väldigt spännande 😉

Hur tänker folk?

Hittade den här artikeln på Smålandspostens hemsida idag. Den handlar om en man som försökte lära sin hund att vänta på varsågod innan den tog sin mat. Hunden förstod inte vad mannen ville lära den utan åt maten ändå, varpå mannen slängde hunden i väggen (!) så att den fick en fraktur… Som tur var såg ett vittne det hela och vågade vittna så mannen dömdes till böter. Jag tycker att han även borde förbjudas att ha djur…

Mannen blev uppenbarligen frustrerade över att han inte klarade av att lära hunden vänta på varsågod. Stackars hunden förstod nog inte så mycket av det hela (mer än att det är bäst att passa sig för husse…)

Att lära hunden att vänta på varsågod är oftast en av de första valpövningarna och det går väldigt snabbt att på ett trevligt sätt få valparna att förstå att om man behärskar sig så får man det goda/roliga. Vi började titta på det på valpkursen förrförra gången, och i torsdags var alla valparna jätteduktiga på det.

Börja med att belöna hunden för att den sitter kvar och har kontakt med dig. Sätt sedan ner matskålen (bara sänk den mot golvet i början) och belöna hunden för att den sitter kvar. Sätt sedan ner skålen helt och hållet och belöna hunden för att den sitter kvar. Reser hunden sig lyfter du bara lugnt upp skålen och väntar tills hunden sätter sig ner igen. När hunden sitter försöker du återigen sätta ner skålen. När skålen står på marken och hunden sitter kvar (i början bara en halv sekund) säger du varsågod. Efter hand ökar du tiden och svårigheten.

Eller som i filmen här där hon lär in ett ”leave it”/låt bli på ett liknande sätt.

Lucka 21: Gör som jag säger

Stimuluskontrollträning, eller att få hunden att göra som vi säger när vi säger det, upplever jag att mina kursdeltagare tycker är det svåraste med klickerträning. Tidpunkten för då man sätter på kommando på ett beteende skiljer sig i klickerträningen gentemot traditionell träning. I traditionell träning lägger man gärna på signalen så tidigt som möjligt, även då man fortfarande har hjälper kvar, och jobbar sedan succesivt bort hjälperna. I klickerträning lär vi först in beteendet så att det ser ut precis som vi vill ha det, sedan lägger vi på signalen. Fördelen med det är att vi slipper blanda ihop signalen med en massa hjälper (t ex en godishand som ”drar” ner hunden i ett ligg) som sedan är svåra att arbeta bort, eller i värsta fall inte går att arbeta bort.

När ska man då lägga på kommandot? Jo, när beteendet är flytande, dvs hunden kan utföra beteendet med fart och precision (så att det ser likadant ut varje gång). Hunden utför alltså beteendet nästan ”automatiskt”, utan att tänka. Beteendet kommer helt enkelt att se enkelt ut för hunden att utföra.

För att para ihop beteendet med signalen följer man de här stegen

  1. Ge signalen samtidigt som beteendet utförs frivilligt.
  2. Ge signalen strax innan beteendet utförs frivilligt.
  3. Testa kommandot i gradvis svårare situationer.
  4. Belöna bara beteendet om du gett din signal innan.
  5. Ge andra signaler och förstärk inte beteendet om det utförs, ge därefter rätt signal och förstärk.

Det vill säga först lägger man på signalen när hunden redan utför beteendet. Efterhand börjar man säga signalen strax innan hunden utför beteendet (dvs för en oinvigd ser det ut som att hunden gör beteendet på signal eftersom kedjan blir signal – beteende – belöning). Tänk på att du i början inte ska ge signalen för att hunden ska utföra beteendet, utan du timar din signal så att du ger den då hunden redan tänkt tanken/utför beteendet. Efterhand börjar man säga signalen innan hunden tänkt utföra beteendet, men då du tror att det är stor sannolikhet för att hunden kommer att utföra beteendet. Om du misstänker att hunden inte kommer att utföra korrekt beteende när du ger signalen så får du låta bli att ge signalen och istället träna på de tidigare stegen.

Succesivt testar du sedan signalen i svårare och svårare miljöer. Tänk dock på att första gången du ska testa beteendet i en ny miljö så bör du backa tillbaka enligt stegen ovan och först låta hunden utföra beteendet frivilligt och samtidigt ge signalen, sedan ge signalen precis innan hunden utför beteendet osv. Ju fler miljöer du tränar detta i desto bättre förståelse kommer hunden få för att det lönar sig att utföra det beteendet då du ger den signalen.

Signalkontroll bör man börja träna ganska tidigt eftersom det blir svårare för hunden att lära sig signalerna om man väntar för länge eller bygger upp en stor repetoar av frivilliga beteenden men inga beteenden alls på kommando. När beteendet börjar likna det man vill ha kan man gärna lägga på signalen ”i bakgrunden” i 30-40% av repetitionerna så att hunden får en chans att koppla ihop ordet/signalen med beteendet. Man pratar ju om ”klickerkloka” hundar, dvs hundar som lärt sig ”klickerreglerna”: klick betyder rätt och snart får du en belöning. Det leder till att hunden upprepar det beteende som lönade sig. Man pratar även om ”signalkloka” hundar. Det innebär att hunden lärt sig de olika stegen i hur man lägger på signal på ett kommando och alltså snabbare och snabbare kommer att lära sig nya signaler. Fanny Gott har skrivit en väldigt bra artikel om ”Kontroll på galenskapen” som ni hittar på hennes hemsida

När man tränat ett beteende och lagt på kommando på det gäller det att träna det i många olika miljöer så att hunden generaliserar sin kunskap. I traditionell träning kallar man ofta detta för ”kravfas”, dvs nu ”vet” hunden vad den ska göra och då säger man till den/korrigerar om den inte sätter sig när man satt sitt. Inom klickerträningen jobbar vi som sagt inte med kravfas utan med flyt. När hunden uppnått flytnivå på ett beteende kan vi vara rimligt säkra på att hunden vet vad som lönar sig (t ex att den får en belöning om den sätter sig då den hör ordet ”sitt”). MEN om hunden inte sätter sig när jag säger sitt, vad gör jag då? Jo, då tar jag mig en funderare kring varför hunden inte satte sig. Var det för svåra störningar? Hörde den mig inte? Troligtvis är förklaringen att jag inte tränat tillräckligt mycket på det beteendet i den miljön. Så istället för att komma med en massa undanflykter så vet jag att jag måste träna mer på det beteendet i den miljön/med de störningarna. Morten har skrivit en bra artikel om detta, ”Nnggh… – min hund kan det inte gott nog ändå!” Alltså, om beteendet inte fungerar ser man inte det som ett stort nederlag utan backar bara tillbaka i träningen och börjar om enligt stegen ovan. Man kan således vara på steg 3 hemma i köket, men kanske bara på steg 1 inne i stan. Succesivt jobbar man sig sedan vidare genom alla stegen i alla olika miljöer.

På steg fyra och fem börjar det bli riktigt kul. Nu börjar vi lära hunden att bara utföra beteendet om jag gett signalen först (naturligtvis kan jag i ett annat träningspass återigen plocka fram beteendet frivilligt). Det gör vi genom att vänta lite med att ge signalen. När hunden tittar på oss och ”väntar” på signalen, så ger vi signalen för beteendet (ge hunden en liten stund, 1-3 sekunder, på sig att tänka igenom vad du menar. Om hunden inte utför beteendet då får man backa tillbaka till de tidigare träningsstegen). När hunden väntar på beteendet, får signalen och utför beteendet belönar vi den. Signalen får då även en väldigt trevlig innebörd: den blir ett ”grönt” ljus som för hunden innebär att den har chans till belöning.

I steg fem varvar vi olika signaler. Dels ger vi signaler för olika beteenden som hunden kan (t ex sitt och ligg) för att hunden ska skilja mellan olika kommandon. Dels ger vi ”nonsenssignaler” för att hunden ska lära sig att lyssna/vänta tills den hör en signal som den känner igen och som betyder något för den.

MG_0448-490x326.jpg
Istället för en verbal signal kan man ha en visuell signal på ett beteende 😉 En visuell signal lär man in enligt precis samma steg som en verbal signal. Enda skillnaden är att det kan bli lite jobbigare för föraren med många repetitioner (om man t ex enligt bilden ovan måste lägga sig ner varje gång 😉 )

Sist en liten film som visar på en väldigt fin stimuluskontroll (tack Maria för att du plockade fram den igen!)

Som vanligt funderar jag på vad som är kommandot för att ta bollen? Det borde inte vara ”THREE” eftersom han säger ”When I say THREE you can get it, but don’t you get it until I say THREE” och då reagerar inte hunden alls. Hunden reagerar först på sista ”THREE”. ”Six, eleven, twenty five, THREE”

Hittade en film till om hunden i filmen ovan. Han hette visst Skidboot

Han gick bort 2007. Här finns hans hemsida med lite mer filmer
http://www.skidboot.com/html/movies.html

Dagens fråga: Vad har du för visuella signaler på din hunds beteenden?

Dagens utmaning: Lär in en visuell ”härma”-signal på något av din hunds beteenden (t ex när du sätter dig ner så sätter din hund sig ner)

Lucka 17: Tricks

Något av det roligaste som finns tycker jag är att lära hundarna nya tricks. Fördelen med tricks är att det inte finns någon förutbestämd mall för hur de ska se ut utan du kan forma fram tricks som passar din hund. Det är lätt att komma igång och träna tricks och det gör dig och din hund väldigt kreativa.

Tricks (och även lydnadsmoment, som i hundens värld inte skiljer sig så mycket från tricks) kan läras in på flera olika sätt. De sätt jag tycker om att använda mig av är antingen shaping, dvs att jag i små steg formar fram beteendet jag vill ha, eller capturing/ ”fånga”, dvs att hunden spontant utför precis det beteendet jag vill ha och jag då passar på att belöna det. Med shaping kan du lära hunden precis vad som helst som den är fysiskt kapabel att klara av. Med capturing kan du bara förstärka beteenden som hunden redan har på sin repetoar. Fånga svansen är ett beteende som jag ”fångat”. I början gjorde Diesel det kanske en gång i veckan medans vi väntade på hissen och hon var väldigt pigg. Jag förstärkte det varje gång och efter ett tag gjorde hon det varje morgon. Ett tag gjorde hon det när hon var själv i hallen men inte när jag kom dit, så då klickade jag när jag var i ett annat rum (jag hörde tydligt när hon snodde runt och försökte fånga svansen) och belönade henne. Allt eftersom bjöd hon på det beteendet mer och mer, och till slut kunde vi lägga in det i vanliga träningspass och jag kunde börja lägga kommando på det. Nu är det ett av hennes favoritbeteenden 😉

Några tricks som mina hundar kan

  • Snurra / spinn (snurra åt andra hållet)
  • Ta svansen
  • Pannkaka (lägga ner hakan i backen)
  • Ge dig (lägga sig på rygg)
  • Give me five, vacker tass
  • Ta av strumpan
  • Släcka lyset
  • Stänga lådor
  • Backa
  • Gå slalom mellan benen
  • Backa runt mig
  • Gå fot mellan mina ben
  • Hoppa upp i min famn


Några tricks som Diesel kan

Diesel går slalom med tennisbollen i munnen
Slalom mellan benen

4031056367_fc284f58ce.jpg
Fånga svansen

Ludde stänger lådan
Stänga lådan

4031087401_6a7e6f5276.jpg
Hoppa upp i famnen

Dagens fråga: Hur många tricks kan din hund?

Dagens utmaning: Lär din hund ett nytt trick idag!

Lucka 16: Gå fint i kopplet

Jag tycker nog att koppelträning är det som är absolut mest tålamods- och tidskrävande att träna. Det gäller att vara väldigt konsekvent när man tränar koppelgåendet. Anledningen till att hunden drar i kopplet är att det lönat sig för den att dra i kopplet, dvs den har kommit dit den vill. Om hunden drar, stanna eller gå åt andra hållet så att hunden lär sig att det inte lönar sig att dra i kopplet. Kombinera det med att belöna hunden när kopplet är slakt och belöna hunden då den följer efter dig när du byter riktning. Gör många tempoväxlingar så att det blir roligare för hunden att följa efter dig. Träna korta pass åt gången och låt hunden pausa mellan passen. Börja gärna träningen efter att hunden fått springa av sig så blir det mycket lättare för den att lyckas.

Avslappnad promenad
Min målbild för koppelgåendet

Innan hunden lärt sig gå i koppel, och när du inte orkar träna, är det bra om du använder t ex en sele så att både du och hunden kan slappna av. Då är det alltså ok att hunden drar eftersom ni inte tränar just då. Det finns olika varianter av selar. Undvik så kallade ”gå fint-selar” eftersom de går ut på att tillfoga hunden smärta då den drar (den har band som går ner mellan frambenen som skär in i armvecken när hunden drar. Vad jag har sett av dem så drar hunden oftast i alla fall, vilket kan få till följd (förutom att det gör ont på hunden) att den får sår i armveckan, så att det gör ännu mer ont).

Selar med frontknäppe kan vara bra att använda för att hunden inte ska dra. Den gör så att hunden ”vänds om” mot föraren om den drar i kopplet. Dvs om den drar kommer den inte framåt som den hade tänkt sig.


Nosgrimma (t ex gentle leader) är ett bra sätt att kunna ha kontroll på hunden innan den lärt sig gå i koppel, eller i situationer där det är viktigt att hunden absolut inte drar (t ex när det är väldigt halt…). Många hundar tycker nosgrimman är lite obehaglig till att börja med, lägg därför lite extra energi på att lära hunden acceptera nosgrimman. Det första jag gör är att lära hunden ta på sig nosgrimman själv. Med hjälp av ”näbbtargeten” (som jag skrivit om tidigare) blir det enkelt att få hunden att sätta in huvudet i öglan. När hunden kan ha grimman på sig belönar jag den ofta när den går fint och inte försöker ta av sig grimman. Hunden kan även få ha grimman på sig när den t ex äter för att vänja sig vid den i samband med något trevligt (mat). Tänk på att undvika häftiga ryck när hunden har nosgrimman på sig. Korta upp kopplet om hunden börja springa runt, och använd inte nosgrimman tillsammans med flexikoppel.

Silky leash går ut på att lära hunden att gå undan för tryck i kopplet. När kopplet sträcks talar det alltså om för hunden att den ska gå åt andra hållet (stanna/minska tempot) för att få kopplet slakt igen. Detta kan med framgång kombineras med tempoväxlingsövningarna och att belöna hunden när kopplet är slakt.

Dagens fråga: Hur har du lärt din hund gå i koppel?

Dagens utmaning: Om du släpper din hunds koppel när ni är ute och går, vad gör din hund då? Har den koll på dig och stannar/följer efter dig om du går åt andra hållet eller fortsätter den bara i sin egen värld?

Lucka 15: Passivitet

När det kommer till passivitetsträning tänker jag ännu mer på klassisk betingning än i vanliga fall. Klickerträningen bygger ju på operant betingning/inlärning, dvs beteenden som hunden själv styr över. Klassisk betingning handlar om känslor och reflexer, dvs beteenden som hunden inte kan styra över. Ett exempel på klassisk betingning är t ex om du tänker på en citron. Tänk nu att du biter i citronen. Känner du hur saliven börjar rinna till i munnen? Även om vi arbetar operant så är den klassiska betingningen alltid med i träningen. Det gör att hunden alltid förknippar träningen med en känsla. Om hunden tycker att träningen är rolig kommer du säkert se att den viftar på svansen och blir glad när du packar träningsväskan. Genom klassisk betingning har hunden lärt sig att väskan innebär att roliga saker kommer att hända.

På samma sätt kan vi lära hunden att slappna av på en filt, eller i miljöer där vi vill att den ska vara lugn. Det är väldigt användbart att ha en filt som hunden kan slappna av på eftersom du enkelt kan ta med den till olika ställen. Sätt dig på filten tillsammans med hunden. Massera gärna hunden och belöna eventuellt med godis (om den inte blir för aktiv av det och hoppar in i träningsläge istället). När hunden är avslappnad kan ni resa er och flytta er till en annan plats eller börja träna något. Ju mer du gör det här desto snabbare kommer det att gå tills hunden är helt avslappnad på filten. Efter ett tag kommer hunden att associera filten med avslappning och slappna av så fort den kommer till filten. Vill du lära dig mer om detta rekommenderar jag Leslie McDevitts bok Control Unleashed, eller Släpp kontrollen lös som den heter på svenska (den kom ut på svenska för ett par veckor sedan). Eventuellt kommer jag att hålla en CU-kurs till hösten, så håll koll på hemsidan för mer information.

03_090802_Picture 10_500.jpg
Avslappning på filt

På samma sätt jobbar jag i miljöer där jag vill att hunden ska vara lugn. Om jag möter någon på stan som jag vill prata med vill jag att min hund lägger sig ner och tar det lugnt. Till att börja med belönar jag hunden när den sätter sig, sedan när den lägger sig och sedan med oregelbundna intervall då den ligger ner. Även på spårvagnen vill jag att signalen för att hunden ska slappna av och lägga sig ner är att jag sätter mig ner på sätet. Detta kallas för miljösignaler, dvs en signal i miljön talar om för hunden hur den ska reagera. Förarsignaler är kommandon eller tecken som föraren ger till hunden för att hunden ska utföra beteenden. De absolut flesta signaler för hunden är faktiskt miljösignaler. Att kopplet kommer fram är en signal för att vi ska ut och gå. Att jag öppnar kylskåpet är en signal till att något gott kan dyka upp osv.

Passa på att träna detta så fort du får hem valpen. Antingen sätter du dig bara på en stubbe med hunden kopplad och väntar tills hunden lägger sig ner och slappnar av (förslagsvis när hunden fått springa av sig lite, så går det snabbare för den att slappna av). Du kan även lära hunden att slappna av när den sitter mellan dina ben, vilket ger dig mer kontroll över hunden och blir en tydlig signal för hunden att slappna av. Träna detta i många olika miljöer och tänk på att inte resa dig eller ta initiativet till någon aktivitet förrän hunden är lugn.


Burlekar. En kombination av självkontroll, passivitet och av/på-knapp. Först lär vi hunden att frivilligt gå in i buren. Sedan lär vi hunden att stanna kvar där tills den får ett frikommando. Belöna hunden mycket i buren så att den tycker att buren blir ett trevligt ställe att vara på. Buren blir sedan ett pausställe som du kan använda både i vardagen och i träning. När du behöver en paus i träningen ber du bara hunden springa till buren (och belönar den när den gör det). Medan du planerar nästa pass ligger hunden i buren och vilar. När du ber den komma ut är den direkt redo för nästa pass.

Dagens fråga: Vilka miljösignaler kan din hund?

Dagens utmaning: Om du träffar någon på stan och står och pratar med den personen med din hund kopplad bredvid dig, hur lång tid tar det då innan din hund slappnar av och lägger sig ner? Hur kan du göra för att korta ner den tiden?

Lucka 14: Avlämningar

Många hundar gillar att springa runt med saker i munnen, och ännu roligare blir det om föraren jagar hunden samtidigt. Jag använder gärna jage som belöning, men jag vill först veta att hunden kan komma tillbaka med föremålet så att leken kan sluta när jag vill det. En av anledningarna till att hunden inte kommer tillbaka är ofta att den vet att den då blir av med leksaken. Därför är det viktigt att lära hunden att det faktiskt lönar sig att komma tillbaka med föremålet.

Har man tränat avlämningar så att hunden vet att det verkligen lönar sig att komma tillbaka med föremål har man kommit en bra bit på vägen. Om hunden springer ut och travar tillbaka tycker den inte att det roligaste är att komma tillbaka med föremålet. Om den däremot springer ut och rusar tillbaka har man verkligen lyckats få hunden att förstå vad man vill att den ska göra.

Diesel trŠnar inkallning ur vatten
Avlämning på väg upp ur vattnet. Se hur jag använder handtargeten för att göra det tydligt för henne var jag vill ha föremålet

Olika hundar är naturligtvis olika lätta att träna avlämningar med. Det finns många varianter och jag tycker att man kan använda sig av flera av dem för att göra det roligare för hunden. Den första varianten är med hjälp av handtargeten jag pratade om tidigare i veckan. Repetera handtargeten några gånger. Ge sedan hunden ett föremål och håll fram handen. Om hunden rör sig mot handen eller sätter nosen i din hand med föremålet i munnen, klicka och belöna. Sedan är det bara att öka avståndet och störningarna. Om hunden inte bryr sig om din hand, repetera handtargeten ytterligare några gånger med riktigt bra belöning. Testa även att ta ett mindre roligt föremål som hunden kanske har lättare för att lämna ifrån sig.

Byta-övningar är också ett väldigt bra sätt att träna avlämningar på. Ha två eller tre likadana föremål. Låt hunden få det ena. När den kommer nära dig, kasta iväg ytterligare ett föremål så att hunden tar det istället. Plocka upp föremålet hunden släppte (har hunden stor mun kan den få in två föremål samtidigt, det är då du behöver tre likadana 😉 ) Låt sedan hunden komma närmre och närmre dig innan du kastar det andra föremålet. Till sist testar du att hålla fram handtargeten enligt ovan. När du får föremålet i handen belönar du genom att kasta iväg det igen, eller genom att kasta iväg ett annat föremål.

När de leker kamplek med hunden, släpp efter lite på föremålet och backa ifrån hunden. Följer den efter dig? Jättebra isf! Fortsätt leka med hunden och variera mellan att dra och släppa efter medans du backar ifrån hunden. Backa ifrån hunden och låt hunden komma hela vägen in till dig med föremålet för att fortsätta leka. Om hunden försöker sticka ifrån dig direkt, börja träna detta med hunden i koppel så att den inte kan komma så långt. Jobba på att få hunden att förstå att det roliga fortsätter när den kommer till dig med föremålet.


En film som visar hur man kan använda handtargeten till att få snygga avlämningar och börja lägga på störningar.

När hunden kan komma in till dig med föremålet i munnen vill jag att hunden ska vänta med att släppa tills jag säger tack. Detta börjar jag helst träna i kampleken. Medans vi leker håller jag fram en godis (omvänt lockande). Först testar jag om hunden släpper när jag håller fram godisen. Om den inte gör det letar jag fram en mycket godare belöning så att hunden garanterat släpper. Precis när hunden släpper säger jag tack. Sedan testar jag att hålla fram godisen utan att säga något en kort stund. Släpper hunden gömmer jag godisen igen. Håller hunden kvar säger jag ”tack” varpå hunden med största sannolikhet släpper godisen. Sedan väntar jag längre och längre innan jag säger ”tack” och varierar störningarna, t ex lägger godis på marken, tar fram en annan leksak osv.

Dagens fråga: Om du kastar ett föremål, när rör sig din hund snabbast? På vägen ut eller på vägen tillbaka?

Dagens utmaning: Om hunden springer snabbast på vägen ut, försök lista ut hur du ska träna för att få den att skynda sig tillbaka istället.