Lucka 20: Practice makes perfect

Practice makes perfect innebär att ju mer man tränar desto bättre blir man. Det man tränar på, det blir man bra på. Eller, det man gör det lär man sig. Så långt är ju allt väl. Då tränar vi helt enkelt bara vidare och blir bättre och bättre. MEN då är det viktigt att tänka på hur vi tränar. Om vi vill lära oss något måste vi se till att lära oss det rätt och upprepa det korrekta beteendet många gånger, för vad lär man sig då om man får göra fel hela tiden, eller gör fel många gånger? Eller vad lär sig hunden om den får göra fel många gånger? Jo, den lär sig att göra fel. Vi vill därför få hunden att göra rätt så många gånger som möjligt eftersom det alltså inte är felen hunden lär sig av. Vi vill skapa en “vana” hos hunden så att den alltid vet hur den ska utföra ett visst beteende. Det gör vi genom att förstärka (belöna) beteendet många gånger och genom att variera störningarna runt omkring hunden så att den generaliserar beteendet till olika miljöer och olika situationer.

Variationerna kan vara väldigt små i början, så enkla som att du istället för att sitta på huk framför hunden ställer dig upp, håller en hand på huvudet eller sitter på en stol. Tänk bara på att göra en liten förändring åt gången så att det inte blir för svårt för hunden med en gång. En bra tumregel är 80%-regeln. Dvs när 4 av 5 repetitioner blir rätt kan man höja kriterierna. Blir det färre rätt bör man antingen (oftast) sänka kriterierna eller eventuellt försöka ytterligare en gång på den nivån.

Det handlar alltså inte om att repetera ett beteende en eller två gånger, utan kanske hundratals repetitioner över tid och med olika störningar. Det är när vi gjort så många repetitioner av ett beteende som vi börjar få “flyt” på det. När ett beteende uppnår flytnivå blir det starkare mot utsläckning, dvs det klarar fler repetitioner utan belöning, hunden utför det snabbt och exakt varje gång; det liksom sitter i ryggraden på hunden och “kostar” inte så mycket energi att utföra. Dessutom kommer hunden ihåg det bättre, även om vi inte tränat på det på lång tid. Det blir också lättare att flytta beteendet till nya miljöer och att sätta ihop det beteendet med andra beteenden. Morten har skrivit en väldigt bra artikel om flyt, Vad är flyt och varför är det så viktigt?, ni hittar den på Canis hemsida

Ludde & Diesel
Stå kvar är ett beteende som jag tycker att jag har ganska bra flyt på, men när jag försökte få Diesel att stå kvar så här första gången insåg jag att det hade jag ju aldrig tränat på. Efter bara ett par belöningar i rätt position kunde jag dock lämna henne som vanligt (generalisering) och hon stod kvar. Ludde tyckte nog också att det var lite skumt, men han gillar att ligga stilla så när han dessutom fick belöning för det låg han gärna kvar medan Diesel stod ovanför honom 😉

Vissa beteenden är ganska enkla att “mäta” flyt på. Ett enkelt sätt att göra det på är helt enkelt att räkna hur många gånger hunden kan erbjuda ett beteende på 30 eller 60 sekunder. På 60 sekunder bör hunden iaf klara 15-20 sitt. Detta kan du sedan testa i olika miljöer, och på så sätt får du ett mått på hur “svår” miljön är för hunden att träna i.

Här hittar du lite fler filmer som visar flyt och flytmål

http://www.canis.se/film.php?filmid=71

Så kom ihåg, practice doesn’t make perfect, perfect practice makes perfect!

Dagens fråga: Hur många gånger tror du att du har belönat din hund för att sätta sig? Hur bra “flyt” har din hund på beteendet sitt? (hur många frivilliga sitt kan din hund erbjuda på 30 sekunder?)

Dagens utmaning: Kan din hund sätta sig om du ligger ner på golvet? Om inte, hur ska du träna för att hunden ska klara det?

Lucka 19: Möjligheternas träningsmetod

Ytterligare en sak som jag tycker är roligt med klickerträning är att det fungerar på alla djurarter, inklusive människor. Själv har jag bara klickertränat hundar, katter och hästar (och människor men då kallas det TAG-teach), men jag skulle väldigt gärna vilja testa att träna fler djurarter. Hundarna har jag naturligtvis tränat mest, där blir det ju vardagslydnad, tävlingslydnad, tricks osv.

Med katterna har jag försökt träna snurra runt, vacker tass och självkontroll/omvänt lockande. Det har gått bra de få gånger jag hunnit träna. Det är två saker som slår mig när jag tränar med katterna: 1. De tänker. Mycket. Och länge. 2. När de tröttnar, då går de sin väg 😉

Cesar klickerkatt

Häst fick jag möjlighet att träna på instruktörsutbildningen i Norge. Det var kul att träna med en inklickad häst. Det gick blixtsnabbt att lära honom gå mellan två koner. Jag har även tränat lite apportering med min systers medryttarhäst, för lääänge sedan. Hästen jag rider nu klickertränar jag inte eftersom det inte är min egen häst. Dessutom finns det ju vissa nackdelar med att klickerträna en häst, eller som Cecilie sa “det går att klickerträna hästar, MEN man ska vara medveten om”. Framförallt är det ju så att de flesta inte tränar häst så och en duktig häst är en lugn häst som står stilla. Klickertränade djur vill vi ju få till att ta egna initiativ, och om en häst då gör det med en person som inte hade tänkt att hästen skulle ta egna initiativ lär hästen åka på stryk. Därför blir det svårt (för att inte säga omöjligt) att sälja en klickertränad häst till en traditionell tränare. Eller, kanske inte omöjligt, men omoraliskt eftersom jag då lärt hästen att göra saker som den troligtvis kommer bli korrigerad för på sitt nya ställe.

Jag tänkte samla lite bilder/filmer från träning av olika djurarter.

En liten film där jag tränar Cecilies häst

http://ponnyflickornasblogg.bloggagratis.se/ skriver Ylle om hur hon  tränar sina alpackor (http://saf.panatet.se/index/125510.html här finns bakgrundshistorien)

Katt. Maria tränar inte bara Hera, hon tränar även sin katt Sesam. Här en liten burleksfilm. Han kan även sitt, ingångar och åka skateboard

Björnträning i Orsa Björnpark

Fisk
http://www.youtube.com/watch?v=pselXi_GLMc&feature=BF&list=PLF9171785AAB27110&index=13

Fågel

Val

Delfin

Råtta

Get. Han hade nog kunnat ta bort armrörelserna om han börjat med lite mindre steg och använt sig av mer shejping än lockning/targeting

Kanin

Ledarhäst. Sötast tycker jag den är när den klättrar in i bilen 😉

Höna

Får

Vill ni läsa ännu mer om träning av andra djurarter rekommenderar jag http://propiraya.wordpress.com/ som skriver om djurträning varje dag nu under december.

Ni kommer väl ihåg utmaningen från Lucka 7? Jag lottar ut en kampleksak med fårskinn och elastiskt handtag till det bästa tricket 🙂 Jag började träna på mitt trick idag, ska be husse filma imorgon.

Dagens fråga: Vilka olika djurarter har du klickertränat? Vad var lätt/svårt med dem?

Lucka 17: Tricks

Något av det roligaste som finns tycker jag är att lära hundarna nya tricks. Fördelen med tricks är att det inte finns någon förutbestämd mall för hur de ska se ut utan du kan forma fram tricks som passar din hund. Det är lätt att komma igång och träna tricks och det gör dig och din hund väldigt kreativa.

Tricks (och även lydnadsmoment, som i hundens värld inte skiljer sig så mycket från tricks) kan läras in på flera olika sätt. De sätt jag tycker om att använda mig av är antingen shaping, dvs att jag i små steg formar fram beteendet jag vill ha, eller capturing/ “fånga”, dvs att hunden spontant utför precis det beteendet jag vill ha och jag då passar på att belöna det. Med shaping kan du lära hunden precis vad som helst som den är fysiskt kapabel att klara av. Med capturing kan du bara förstärka beteenden som hunden redan har på sin repetoar. Fånga svansen är ett beteende som jag “fångat”. I början gjorde Diesel det kanske en gång i veckan medans vi väntade på hissen och hon var väldigt pigg. Jag förstärkte det varje gång och efter ett tag gjorde hon det varje morgon. Ett tag gjorde hon det när hon var själv i hallen men inte när jag kom dit, så då klickade jag när jag var i ett annat rum (jag hörde tydligt när hon snodde runt och försökte fånga svansen) och belönade henne. Allt eftersom bjöd hon på det beteendet mer och mer, och till slut kunde vi lägga in det i vanliga träningspass och jag kunde börja lägga kommando på det. Nu är det ett av hennes favoritbeteenden 😉

Några tricks som mina hundar kan

  • Snurra / spinn (snurra åt andra hållet)
  • Ta svansen
  • Pannkaka (lägga ner hakan i backen)
  • Ge dig (lägga sig på rygg)
  • Give me five, vacker tass
  • Ta av strumpan
  • Släcka lyset
  • Stänga lådor
  • Backa
  • Gå slalom mellan benen
  • Backa runt mig
  • Gå fot mellan mina ben
  • Hoppa upp i min famn


Några tricks som Diesel kan

Diesel går slalom med tennisbollen i munnen
Slalom mellan benen

4031056367_fc284f58ce.jpg
Fånga svansen

Ludde stänger lådan
Stänga lådan

4031087401_6a7e6f5276.jpg
Hoppa upp i famnen

Dagens fråga: Hur många tricks kan din hund?

Dagens utmaning: Lär din hund ett nytt trick idag!

Lucka 16: Gå fint i kopplet

Jag tycker nog att koppelträning är det som är absolut mest tålamods- och tidskrävande att träna. Det gäller att vara väldigt konsekvent när man tränar koppelgåendet. Anledningen till att hunden drar i kopplet är att det lönat sig för den att dra i kopplet, dvs den har kommit dit den vill. Om hunden drar, stanna eller gå åt andra hållet så att hunden lär sig att det inte lönar sig att dra i kopplet. Kombinera det med att belöna hunden när kopplet är slakt och belöna hunden då den följer efter dig när du byter riktning. Gör många tempoväxlingar så att det blir roligare för hunden att följa efter dig. Träna korta pass åt gången och låt hunden pausa mellan passen. Börja gärna träningen efter att hunden fått springa av sig så blir det mycket lättare för den att lyckas.

Avslappnad promenad
Min målbild för koppelgåendet

Innan hunden lärt sig gå i koppel, och när du inte orkar träna, är det bra om du använder t ex en sele så att både du och hunden kan slappna av. Då är det alltså ok att hunden drar eftersom ni inte tränar just då. Det finns olika varianter av selar. Undvik så kallade “gå fint-selar” eftersom de går ut på att tillfoga hunden smärta då den drar (den har band som går ner mellan frambenen som skär in i armvecken när hunden drar. Vad jag har sett av dem så drar hunden oftast i alla fall, vilket kan få till följd (förutom att det gör ont på hunden) att den får sår i armveckan, så att det gör ännu mer ont).

Selar med frontknäppe kan vara bra att använda för att hunden inte ska dra. Den gör så att hunden “vänds om” mot föraren om den drar i kopplet. Dvs om den drar kommer den inte framåt som den hade tänkt sig.


Nosgrimma (t ex gentle leader) är ett bra sätt att kunna ha kontroll på hunden innan den lärt sig gå i koppel, eller i situationer där det är viktigt att hunden absolut inte drar (t ex när det är väldigt halt…). Många hundar tycker nosgrimman är lite obehaglig till att börja med, lägg därför lite extra energi på att lära hunden acceptera nosgrimman. Det första jag gör är att lära hunden ta på sig nosgrimman själv. Med hjälp av “näbbtargeten” (som jag skrivit om tidigare) blir det enkelt att få hunden att sätta in huvudet i öglan. När hunden kan ha grimman på sig belönar jag den ofta när den går fint och inte försöker ta av sig grimman. Hunden kan även få ha grimman på sig när den t ex äter för att vänja sig vid den i samband med något trevligt (mat). Tänk på att undvika häftiga ryck när hunden har nosgrimman på sig. Korta upp kopplet om hunden börja springa runt, och använd inte nosgrimman tillsammans med flexikoppel.

Silky leash går ut på att lära hunden att gå undan för tryck i kopplet. När kopplet sträcks talar det alltså om för hunden att den ska gå åt andra hållet (stanna/minska tempot) för att få kopplet slakt igen. Detta kan med framgång kombineras med tempoväxlingsövningarna och att belöna hunden när kopplet är slakt.

Dagens fråga: Hur har du lärt din hund gå i koppel?

Dagens utmaning: Om du släpper din hunds koppel när ni är ute och går, vad gör din hund då? Har den koll på dig och stannar/följer efter dig om du går åt andra hållet eller fortsätter den bara i sin egen värld?

Lucka 15: Passivitet

När det kommer till passivitetsträning tänker jag ännu mer på klassisk betingning än i vanliga fall. Klickerträningen bygger ju på operant betingning/inlärning, dvs beteenden som hunden själv styr över. Klassisk betingning handlar om känslor och reflexer, dvs beteenden som hunden inte kan styra över. Ett exempel på klassisk betingning är t ex om du tänker på en citron. Tänk nu att du biter i citronen. Känner du hur saliven börjar rinna till i munnen? Även om vi arbetar operant så är den klassiska betingningen alltid med i träningen. Det gör att hunden alltid förknippar träningen med en känsla. Om hunden tycker att träningen är rolig kommer du säkert se att den viftar på svansen och blir glad när du packar träningsväskan. Genom klassisk betingning har hunden lärt sig att väskan innebär att roliga saker kommer att hända.

På samma sätt kan vi lära hunden att slappna av på en filt, eller i miljöer där vi vill att den ska vara lugn. Det är väldigt användbart att ha en filt som hunden kan slappna av på eftersom du enkelt kan ta med den till olika ställen. Sätt dig på filten tillsammans med hunden. Massera gärna hunden och belöna eventuellt med godis (om den inte blir för aktiv av det och hoppar in i träningsläge istället). När hunden är avslappnad kan ni resa er och flytta er till en annan plats eller börja träna något. Ju mer du gör det här desto snabbare kommer det att gå tills hunden är helt avslappnad på filten. Efter ett tag kommer hunden att associera filten med avslappning och slappna av så fort den kommer till filten. Vill du lära dig mer om detta rekommenderar jag Leslie McDevitts bok Control Unleashed, eller Släpp kontrollen lös som den heter på svenska (den kom ut på svenska för ett par veckor sedan). Eventuellt kommer jag att hålla en CU-kurs till hösten, så håll koll på hemsidan för mer information.

03_090802_Picture 10_500.jpg
Avslappning på filt

På samma sätt jobbar jag i miljöer där jag vill att hunden ska vara lugn. Om jag möter någon på stan som jag vill prata med vill jag att min hund lägger sig ner och tar det lugnt. Till att börja med belönar jag hunden när den sätter sig, sedan när den lägger sig och sedan med oregelbundna intervall då den ligger ner. Även på spårvagnen vill jag att signalen för att hunden ska slappna av och lägga sig ner är att jag sätter mig ner på sätet. Detta kallas för miljösignaler, dvs en signal i miljön talar om för hunden hur den ska reagera. Förarsignaler är kommandon eller tecken som föraren ger till hunden för att hunden ska utföra beteenden. De absolut flesta signaler för hunden är faktiskt miljösignaler. Att kopplet kommer fram är en signal för att vi ska ut och gå. Att jag öppnar kylskåpet är en signal till att något gott kan dyka upp osv.

Passa på att träna detta så fort du får hem valpen. Antingen sätter du dig bara på en stubbe med hunden kopplad och väntar tills hunden lägger sig ner och slappnar av (förslagsvis när hunden fått springa av sig lite, så går det snabbare för den att slappna av). Du kan även lära hunden att slappna av när den sitter mellan dina ben, vilket ger dig mer kontroll över hunden och blir en tydlig signal för hunden att slappna av. Träna detta i många olika miljöer och tänk på att inte resa dig eller ta initiativet till någon aktivitet förrän hunden är lugn.


Burlekar. En kombination av självkontroll, passivitet och av/på-knapp. Först lär vi hunden att frivilligt gå in i buren. Sedan lär vi hunden att stanna kvar där tills den får ett frikommando. Belöna hunden mycket i buren så att den tycker att buren blir ett trevligt ställe att vara på. Buren blir sedan ett pausställe som du kan använda både i vardagen och i träning. När du behöver en paus i träningen ber du bara hunden springa till buren (och belönar den när den gör det). Medan du planerar nästa pass ligger hunden i buren och vilar. När du ber den komma ut är den direkt redo för nästa pass.

Dagens fråga: Vilka miljösignaler kan din hund?

Dagens utmaning: Om du träffar någon på stan och står och pratar med den personen med din hund kopplad bredvid dig, hur lång tid tar det då innan din hund slappnar av och lägger sig ner? Hur kan du göra för att korta ner den tiden?

Lucka 14: Avlämningar

Många hundar gillar att springa runt med saker i munnen, och ännu roligare blir det om föraren jagar hunden samtidigt. Jag använder gärna jage som belöning, men jag vill först veta att hunden kan komma tillbaka med föremålet så att leken kan sluta när jag vill det. En av anledningarna till att hunden inte kommer tillbaka är ofta att den vet att den då blir av med leksaken. Därför är det viktigt att lära hunden att det faktiskt lönar sig att komma tillbaka med föremålet.

Har man tränat avlämningar så att hunden vet att det verkligen lönar sig att komma tillbaka med föremål har man kommit en bra bit på vägen. Om hunden springer ut och travar tillbaka tycker den inte att det roligaste är att komma tillbaka med föremålet. Om den däremot springer ut och rusar tillbaka har man verkligen lyckats få hunden att förstå vad man vill att den ska göra.

Diesel trŠnar inkallning ur vatten
Avlämning på väg upp ur vattnet. Se hur jag använder handtargeten för att göra det tydligt för henne var jag vill ha föremålet

Olika hundar är naturligtvis olika lätta att träna avlämningar med. Det finns många varianter och jag tycker att man kan använda sig av flera av dem för att göra det roligare för hunden. Den första varianten är med hjälp av handtargeten jag pratade om tidigare i veckan. Repetera handtargeten några gånger. Ge sedan hunden ett föremål och håll fram handen. Om hunden rör sig mot handen eller sätter nosen i din hand med föremålet i munnen, klicka och belöna. Sedan är det bara att öka avståndet och störningarna. Om hunden inte bryr sig om din hand, repetera handtargeten ytterligare några gånger med riktigt bra belöning. Testa även att ta ett mindre roligt föremål som hunden kanske har lättare för att lämna ifrån sig.

Byta-övningar är också ett väldigt bra sätt att träna avlämningar på. Ha två eller tre likadana föremål. Låt hunden få det ena. När den kommer nära dig, kasta iväg ytterligare ett föremål så att hunden tar det istället. Plocka upp föremålet hunden släppte (har hunden stor mun kan den få in två föremål samtidigt, det är då du behöver tre likadana 😉 ) Låt sedan hunden komma närmre och närmre dig innan du kastar det andra föremålet. Till sist testar du att hålla fram handtargeten enligt ovan. När du får föremålet i handen belönar du genom att kasta iväg det igen, eller genom att kasta iväg ett annat föremål.

När de leker kamplek med hunden, släpp efter lite på föremålet och backa ifrån hunden. Följer den efter dig? Jättebra isf! Fortsätt leka med hunden och variera mellan att dra och släppa efter medans du backar ifrån hunden. Backa ifrån hunden och låt hunden komma hela vägen in till dig med föremålet för att fortsätta leka. Om hunden försöker sticka ifrån dig direkt, börja träna detta med hunden i koppel så att den inte kan komma så långt. Jobba på att få hunden att förstå att det roliga fortsätter när den kommer till dig med föremålet.


En film som visar hur man kan använda handtargeten till att få snygga avlämningar och börja lägga på störningar.

När hunden kan komma in till dig med föremålet i munnen vill jag att hunden ska vänta med att släppa tills jag säger tack. Detta börjar jag helst träna i kampleken. Medans vi leker håller jag fram en godis (omvänt lockande). Först testar jag om hunden släpper när jag håller fram godisen. Om den inte gör det letar jag fram en mycket godare belöning så att hunden garanterat släpper. Precis när hunden släpper säger jag tack. Sedan testar jag att hålla fram godisen utan att säga något en kort stund. Släpper hunden gömmer jag godisen igen. Håller hunden kvar säger jag “tack” varpå hunden med största sannolikhet släpper godisen. Sedan väntar jag längre och längre innan jag säger “tack” och varierar störningarna, t ex lägger godis på marken, tar fram en annan leksak osv.

Dagens fråga: Om du kastar ett föremål, när rör sig din hund snabbast? På vägen ut eller på vägen tillbaka?

Dagens utmaning: Om hunden springer snabbast på vägen ut, försök lista ut hur du ska träna för att få den att skynda sig tillbaka istället.

Lucka 13: Självkontroll

Att hunden kan kontrollera sig själv i olika situationer gör att vi får stabilare och mer pålitliga beteenden. Det handlar helt enkelt om att lägga på störningar och belöna hunden när den fortsätter med det önskvärda beteendet (och hindra hunden från att belöna sig själv, t ex genom att ha koppel på i början eller genom att lyfta bort belöningen). Det lättaste sättet att börja på är med hjälp av något som kallas mvänt lockande. Ha en godis i handen. När hunden sätter sig ner, belöna den. Öppna handen en kort stund. Om hunden sitter kvar, belöna. Om hunden rör sig mot handen, stäng handen (utan att säga något). Vänta tills hunden sitter ner igen och testa att öppna handen igen. Målet är att hunden ska lyckas minst 4 av 5 gånger, då kan du börja göra det svårare genom att t ex röra på handen, kasta godisar på marken osv.

Elsa & Diesel
Störningsträning. Eva försöker locka Diesel ur position med hjälp av matskålen. När Diesel går kvar i position får hon ett varsågod.

För mig är det viktigt att jag kan sätta ner en matskål (belöningsskål) och veta att hunden inte tar den förrän den får ett varsågod. Jag vill kunna sätta ner skålen, ta med mig hunden, göra en övning och sedan säga varsågod varpå hunden springer till belöningen. Jag börjar på precis samma sätt som med handen ovan. Jag har hunden framför mig och matskålen i handen. När hunden sätter sig börjar jag föra matskålen mot golvet. Rör hunden sig mot matskålen tar jag upp skålen igen (utan att säga något). Sitter hunden kvar när jag satt ner skålen säger jag varsågod. Efter hand gör jag det svårare genom att vänta längre innan jag säger varsågod, genom att hunden står upp istället eller genom att jag rör mig bort ifrån skålen. Det enda jag säger i den här övningen är Varsågod. Tänk på att göra övningen rolig och inte “skrämma” hunden när du tar upp skålen, då är risken stor att hunden blir tveksam till om den får ta belöningen. Jag vill ha en hund som reagerar omedelbart när jag säger Varsågod.


En liten film som visar självkontrollsträning. Enda sättet för Diesel att få sin belöning (popcorn) är att undvika popcornskålen. Jag testar även att trycka henne försiktigt mot skålen och vill då att hon ändå håller sig borta från skålen (det syns tydligt på filmen hur hon spjärnar emot trycket)

En film som visar inlärning av omvänt lockande


På samma sätt kan man lära in ett nej-kommando på ett trevligt sätt.

När jag kopplar loss min hund vill jag att den väntar på ett varsågod/frikommando innan den lämnar mig. Det finns ett par anledningar till att jag vill ha det så: om vi ska börja träna vill jag att hunden med en gång jag kopplar loss har fokus på mig så vi kan köra igen. Om jag ska låta hunden springa lös vill jag kunna kolla att det fortfarande är fritt att släppa hunden, att inget dykt upp medans jag kopplade loss hunden. Jag börjar lära in det genom att belöna hunden när den tar kontakt med mig i koppel. Sedan har jag två koppel på hunden. Jag kopplar loss det ena och belönar snabbt. Sedan tar jag på båda igen. Kopplar loss det ena och belönar hunden om den stannar kvar hos mig eller tar kontakt med mig. I början vill jag bara att hunden står stilla kvar hos mig, men sedan vill jag att hunden direkt när jag kopplar loss tar kontakt med mig. Om jag kopplar loss hunden och börjar gå ifrån den vill jag att den följer efter mig med en gång istället för att gå åt sitt eget håll.

Dagens fråga: I vilken situation är det viktigast för dig att din hund kan kontrollera sig?
Dagens utmaning: Ha hunden kopplad, sätt ner matskålen. Koppla loss hunden och backa från matskålen. Följer hunden med dig? Om inte, fundera på hur du ska träna enligt ovan så att hunden följer med dig och väntar på ditt varsågod innan den tar maten i matskålen.

Lucka 12: Hantering

För att kunna ha en bra samvaro med sin hund är det viktigt att man kan hantera och visitera hunden, t ex klippa klorna, kolla på tänderna och tvätta öronen på hunden. Även när man kommer till veterinären är det bra om man har tränat hunden på dessa situationer så att den inte blir rädd när veterinären ska titta på den. Vissa hundar finner sig i det direkt, medans andra tycker det är otrevligt att bli hanterade. Råkar man dessutom klippa hunden i pulpan någon gång kan det bli svårt att få hunden att stå ut med kloklippningen.

Hanteringen kan man aldrig börja med för tidigt. Klappa om hunden och titta lite i öronen när den är lite trött och belöna den när den är stilla. Massera gärna hunden så att den slappnar av nära dig. Antingen accepterar hunden hanteringen direkt och du kan belöna lite då och då, eller ordentligt när du är färdig med t ex kloklippningen. Om hunden tycker det är obehagligt, ta inte för stora steg i taget utan shejpa fram beteendena i små steg.

Här är en film om hur man kan shejpa in kloklippningen och få hunden att tycka om det

Många hundar hoppar undan från våra händer då vi vill fånga dem eftesom de lärt sig att det är tråkigt att bli infångad, t ex att lösspringandet på promenaden är slut eller att de ska bli fasthållna. Passa därför på att träna på att kunna ta hunden i halsbandet utan att den hoppar iväg så att den istället tycker att det är kul när dina händer kommer nära den (detta kan naturligtvis kombineras med handtargeten som jag skrev om i går).

För att lära hunden att det är kul när du tar i halsbandet, upprepa följande flera gånger: ta i halsbandet, klicka och belöna hunden. Ta lite mer i halsbandet, klicka och belöna. Till sist kan du komma fram snabbt mot hunden, ta i halsbandet, klicka och belöna. Tänk på att även träna på det sista steget, att du kommer snabbt mot hunden, för det kommer troligtvis att hända om du blir stressad och måste få tag på hunden snabbt. Då är det extra bra om hunden inte hoppar undan för dina händer.

Targetbeteenden är väldigt användbara i hanteringen: handtargeten som jag nämnde tidigare, tasstarget på t ex en musmatta för att få hunden att vara stilla på en plats och “näbbtarget” för att lära hunden att hålla nosen stilla så att du kan titta på tänderna. Näbbtargeten går helt enkelt ut på att hunden trycker sin nos upp mot din kupade hand och håller den stilla där. Det kan användas både i vardagen och i momentet tandvisning i lydnadsklass ett.

Filmen nedan visar hur man kan träna ta i halsbandet och hur man kan träna hunden att sitta stilla medans man kollar på tänderna.

Hundkurser i Göteborg. Hantering
När Diesel var liten vägde vi henne med hjälp av fiskvågen och en IKEA-påse. Först fick vi träna på att hon skulle tycka det var trevligt att vara i IKEA-påsen.

Dagens fråga: Hur har du tränat kloklippning?

Lucka 11: Inkallning

Inkallning är ett område där jag tycker man ska jobba med många olika delar. Dels tycker jag att man ska lära hunden att hålla koll på sin förare när den är lös, dels ska man lära den att komma när man ropar och dels ska man lära den hur den ska hantera oväntade situationer. Inkallning för mig handlar med andra ord mycket om förebyggande träning och att jag fokuserar på vad jag vill att hunden ska göra.

022.jpg
Jag kommer matte!

Första steget handlar om följsamhet och att hunden ska veta att det lönar sig att hålla kolla på husse/matte i skogen. När hunden tittar på mig, eller spontant kommer tillbaka till mig på promenaden, passar jag på att belöna (och variera belöningarna enligt tidigare inlägg. Ibland kanske det blir en godis ur handen, ibland en boll, ibland hoppa upp på en sten och få en godis, ibland leta godis på marken och så vidare). Jag vill ha en “gummibandshund”, det vill säga den går iväg en bit (20-50 meter, jag vill helst se hunden hela tiden) och kommer sedan tillbaka och kollar läget. Om hunden inte håller koll på mig kan jag gå och gömma mig, eller gå åt ett helt annat håll. När hunden kommer till mig eller håller sig nära händer roliga saker (ett litet träningspass, lite kurragömma, leta godis och så vidare. Var uppfinningsrik!)

Nästa steg handlar om att lära hunden vad den ska göra i oväntade situationer. På promenaderna vill jag inte hela tiden behöva hålla stenkoll på hunden, utan jag vill lära hunden att om det händer något oväntat, t ex att en människa eller en hund dyker upp, så ska den ta kontakt med mig istället för att springa fram. Jag börjar att träna det i koppel. Först låter jag hunden titta på störningen. När den står stilla och tittar klickar jag och belönar. Till slut kommer hunden att titta på störningen och sedan titta tillbaka på mig för att få sin belöning. När det fungerar i koppel börjar jag träna samma sak när hunden är lös. Eva Bodfäldt har skrivit en väldigt bra artikel om skvallerträning, du hittar den på hennes hemsida.

Sista steget handlar naturligtvis om att lära hunden att komma när jag ropar på den. Viktigt att tänka på är att successivt öka störningarna och att hunden ska lyckas många gånger. Tanken är att “hjärntvätta” hunden så att den inte vet något annat än att kom betyder att den ska komma till föraren och att roliga saker händer då. Om du misstänker att hunden inte kommer att komma, låt bli att kalla in den och gå och hämta den istället.

Vid inkallningen är det väldigt bra att lära hunden handtarget, det vill säga att den kommer och sätter sin nos i din hand. Det gör att du får hunden hela vägen in till dig på inkallningen och att du enkelt kan koppla den. Dessutom blir det ett tydligt kriterium för dig. Kom betyder sätt nosen i min hand, och det kan hunden inte göra om den är 2 meter bort utan den måste vara nära dig för att kunna göra det. Börja med att hålla fram din handflata nära hundens nos. När hunden tittar på den eller råkar röra vid den klickar och belönar du. Utveckla sedan det så att hunden aktivt letar upp den hand när du håller den på olika ställen och så att den går fram till den även när ni är en bit ifrån varandra. Handtargeten blir dessutom en snygg tyst inkallning, och den kommer att lyckas nästan varje gång eftersom du bara kan visa den för hunden när den tittar på dig (var helt tyst och vänta tills hunden tittar på dig). Så fort hunden får se handen kommer den att bli väldigt glad och springa mot handen eftersom den lärt sig att det är väldigt roligt att sätta nosen i din hand.

Handtargeten blir också en rolig lek där hunden får leta upp din hand på olika ställen (högt, lågt, framför dig, bakom dig) och du kan efterhand även låta den dutta först i din ena hand och sedan i din andra hand. Ofta tycker hunden att det är väldigt roligt och gör bättre och bättre duttar. På filmen nedan visar jag hur man kan använda handtargeten.


Handtarget

Handtargeten kan även användas till att “flytta” på hunden (genom att den följer efter din hand dit du vill ha den), till avlämningar så att hunden lämnar föremål i din hand utan att du behöver sträcka dig efter dem, till att gå slalom mellan dina ben och till att ta på kopplet frivilligt. Just att ta på kopplet frivilligt tycker jag är något som alla borde lära sina hundar. Då slipper man problem med att hunden tycker det är tråkigt att bli kopplad, plus att det ser väldigt snyggt ut när hunden kommer springandes i full fart och sätter in huvudet i halsbandet. På filmen nedan visar jag hur man kan lära hunden att ta på kopplet frivilligt med hjälp av handtargeten. Efter hand arbetar man bort handtargeten så att hunden sätter huvudet i halsbandet utan att få hjälp av handtargeten. Detta är lättast att göra med ett hel eller halvstryp till att börja med (jag rekommenderar alltid ett halvstryp som inte stryper, ett helstryp eller ett halvstryp som stryper är väldigt obehagligt för hunden om den drar i kopplet). När hunden kan det går det även att överföra till ett fast halsband, se filmen nedan.


Ta på kopplet frivilligt

Dagens utmaning: Gör 20 lyckade inkallningar och belöna din hund varje gång den spontant tar kontakt med dig

Dagens fråga: Vilka störningar kan du kalla in din hund från idag? Vilken störning skulle du vilja kunna kalla in din hund ifrån? (vad är ditt slutmål? Var så konkret som möjligt, “alla störningar” är inget bra mål eftersom det inte går att träna)

Lucka 8: Underhållning på hög nivå :)

Dagens lucka får iaf mig att skratta. Man måste inte alltid vara så seriös i hundsammanhang!

[dog-smile2.jpg]

Det tycker jag är viktigt att tänka på i allt man gör, men framförallt hundträningen. Det måste vara roligt att träna, för både mig och min hund. Jag vill att min hund ska tycka att träningen är det roligaste som finns. En stor del i det för mig är att utveckla bra belöningar, eftersom det är det min hund jobbar för. Med en stor belöningsrepetoar blir det lättare att behålla hundens intresse, inlärningen går snabbare och vi blir inte så begränsade i vår träning (om vi t ex bara kan belöna hunden genom att kasta en tennisboll kan det bli ganska svårt att träna inomhus, om man inte bor i ett slott med stora salar 😉 )

Om man har en kräsen hund är det naturligtvis svårare att hitta belöningar som fungerar, men det går att lära hunden att tycka om olika sorters belöningar. En kräsen hund ställer mycket högre krav på tränarens kreativitet. Med Diesel vet jag att jag kan kasta tennisbollen 20 gånger och hon kommer fortfarande att tycka att den är lika kul, men Ludde tycker att bollen är kul kanske 2-3 gånger, sedan tröttnar han. Då gäller det att hitta på något annat och att variera belöningarna så att han aldrig vet vad som ska komma. Ena gången blir det kanske en godis, nästa en boll, tredje gången kanske jag låter honom jaga ifatt godisen och fjärde gången river vi gemensamt sönder ett papper (en kanske något oväntad men väldigt uppskattad belöning som jag kom på av en slump då jag hade tänkt belöna honom med en godis men råkade tappa ett papper istället, som tur var var det inget viktigt papper).

Det finns egentligen bara en regel när det gäller belöningar: gillar HUNDEN det är det en belöning. Har man en hund som älskar mat är mat en jättebra belöning. Har man en hund som är rädd för andra människor är att hälsa på andra människor ingen bra belöning. Har man en hund som gillar kattskit är kattskit en bra belöning för den hunden, även om du som förare kanske tycker det är jätteäckligt och inte vill använda det som belöning.

Det finns några olika typer av belöningar

  • Ätbara belöningar
    • Allt hunden tycker om att äta: köttbullar, frolic, frigolit (en av Diesels favoriter, jag är inte helt övertygad om att det faktiskt är en ätbar belöning (hon tycker iaf det), men jag brukar undvika att använda den…)
  • Sociala belöningar
    • Rösten (många hundar uppfattar dock inte enbart rösten i sig som en belöning, utan jag tycker att rösten ska användas tillsammans med någon annan belöning, t ex kamplek)
    • “Brottning”/bus/jaktlek
    • Kamplek
  • Miljöbelöningar
    • Få nosa på en stolpe
    • Få hälsa på en annan hund/människa

Jag tycker att man bör ha minst en belöning i varje grupp ovan för att ha lite att variera mellan. Hur gör man då om hunden bara äter hemgjorda köttbullar? Jo, man lär hunden att gilla andra belöningar genom träning och något som kallas värdeöverföring eller Premacks princip (ett sannolikt beteende förstärker ett mindre sannolikt beteende). Jag tar kamplek som ett exempel. Det vi vill lära hunden nu är att om du leker med kamptrasan så får du en godis. Så om hunden rör vid kamptrasan alldeles så lite så ger vi hunden en godis. Hunden måste sedan röra mer och mer vid kamptrasan för att få godisbiten. Till slut måste hunden dra ordentligt i kamptrasan och verkligen leka för att få godisbiten. Till att börja med kampar hunden enbart för att få godisbiten, men allt eftersom så kommer den att tycka att kampleken är roligare och roligare eftersom den leder till att hunden får det den ännu hellre vill ha, godisbiten. Till slut blir kampleken i sig en belöning som hunden tycker är rolig eftersom den har fått lära sig att tycka att det är kul, dvs det har skett en värdeöverföring från godisen till kampleken. På samma sätt kan man lära en hund som inte gillar godis men gillar kamplek att äta godis. Ta godisen så får du kampa sedan. Det enda man behöver komma ihåg är att den “riktiga” belöningen, dvs det man vet att hunden verkligen gillar, måste komma sist.

Alla hundar har naturligtvis belöningar som de föredrar och är olika lättbelönade (och olika lättränade). Alla hundar kommer aldrig att tycka att kamplek är den bästa belöning som finns, men på det här sättet kan du få hjälp att utveckla nya belöningsformer för dig och din hund.

De belöningar som mina hundar tycker är roligast är de spontana och överraskande belöningarna. Det kan t ex vara att när snön kommer så busar vi i snön, leker jage, kastar upp snö i luften, rullar runt (hundarna älskar att sno min mössa när de kan…). Framförallt så krävs det att jag som förare engagerar mig i belöningen. Jag måste tycka att belöningen är rolig och även göra den rolig för min hund. Fjantiga belöningar är mitt bästa sätt att lätta upp träningsstämningen både för mig och mina hundar så att jag verkligen kommer ihåg att ha roligt och inte bli för allvarlig. Jag försöker hela tiden tänka på att hunden ägnar sig åt min hobby (hundträning), det är därför mitt ansvar att se till så att hunden tycker träningen är lika kul som  jag tycker.

Vill du läsa mer om lek och lekutveckling rekommenderar jag Sivs blogg och julkalender om lek (som jag glömde i mitt julkalenderinlägg, tack Lena för att du tipsade om den!). Den hittar ni här http://amokk.no/blogg/

Dagens fråga: Vad brukar du göra för att träningen ska vara rolig och inte bli för allvarlig?

Dagens utmaning: Lista alla belöningar du kan använda på din hund. Hur många får du ihop?